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在新春的餐桌上，不論菜肴如何變幻，有一道食材的地位一直不動如山， 這就是魚!特別是大年三十晚的年飯，桌上有魚，代表年年有余。這也道出了為什么春節(jié)民間有吃魚的習俗了。
吃魚的習俗起源于原始崇拜魚。在除夕年飯中，魚除了象征年年憂郁的吉祥意義外，還有隱秘的鎮(zhèn)邪意義。早在漢代畫師所繪門上的扣環(huán)，多有魚飾作鎮(zhèn)邪物。唐代的屋門、柜門、箱門等，都盛行魚形拉手，以示鎮(zhèn)邪的功能。這影響了后世除夕年飯的魚俗。看來，除夕的魚，在餐桌上是招財，餐桌外是鎮(zhèn)邪，只是后一種功能其隱義，逐漸為人們所淡忘了。
魚是宴席上最后一道菜，端上桌基本上是不吃留下它，作為吉祥物，意味著“年年有余”。有的地方，年飯時吃魚，要留頭留尾到明年(即年初)，表達新年“有頭有尾”的祈愿。擺魚也有講究：魚頭要對著貴賓或長輩，體現(xiàn)尊敬;來客是文人，將魚肚對著他，贊他肚里有墨水，滿腹文章;來客是武將，講魚脊對著他，夸他剛武豪放，可作脊梁。還有魚端上桌時的擺放，魚頭對著誰、尾對誰，擺下后不可再端動。魚頭所對的人“剪彩”，魚尾所對的人“贊助”：先由二位對飲一杯酒，再由魚頭的人首動筷夾魚吃(所謂“剪彩”)，隨后大家才可以動筷，熱鬧氣氛，歡語一片。
祖國地域廣闊，民族風俗各異，過年食魚美饌紛呈。朝鮮族人春節(jié)家宴，愛食“明太魚”，祭祀林明太(古時，他發(fā)現(xiàn)一種魚，幫同胞度饑荒之災)。傣族人食竹燒魚，從江里撈鮮魚，開膛破肚，把豬肉和佐料塞人魚肚內(nèi);砍來一節(jié)毛竹，劈開縫夾住魚，放火堂里慢烤，待魚香、肉香、竹香飄逸出來，用手撕著吃，意味著來年“紅紅火火，有好運”。侗族人大年初一，從魚塘里撈數(shù)條鮮魚，煎、炸、燒、燉擺滿一桌，香氣四溢，預祝新年吉慶有余。苗族人過年吃五香魚，把魚去腸臟后切成小塊，用醬油、鹽浸泡，晾干入鍋油炸;趁熱又浸泡在白糖、米酒、生姜汁的湯水里，晾干入鍋不放水，再放白糖、芥末、火燎鍋生眼，魚出焦香味，食之口齒生津。這道魚菜，甜、咸、焦、香五味俱全。
黑龍江的少數(shù)民族人，大年初一到親友家拜年，主人要擺魚宴熱情待客;有酸辣風味的“踏拉長”(生魚)、香味酥脆的“炒魚毛”和鮮美透明的“大馬哈魚子”，令客人贊不絕口。重慶的“來鳳魚”，早已馳名中外;每年春節(jié)，中外游客品嘗這道魚肉細膩、湯百味濃、既辣又酸的“來鳳魚”。意味著“龍鳳呈祥”。四川綿陽人過年，喜吃名菜“活吃熟鯉”。這道魚菜經(jīng)名廚師“炸熘”之法精制，觀之，嘴張鰓動，活靈活現(xiàn);食之，肉香細嫩，鮮味十足。入食者.先要舉杯把酒倒入魚嘴，魚鰓則動得快，嘴也張得大，真是妙趣橫生，倍增節(jié)日氣氛。在南方的一些地方，還有“止酒魚”的習俗。招待客人可上數(shù)十道菜，但上魚，主人還是看火候，即客人飲酒快到尾聲，為防飲酒過量，把最后一道菜——魚端上來，客人見魚到了，紛紛舉杯喝干酒，邊吃魚邊吃飯，皆大歡喜。
古老的魚風魚趣，給千家萬戶帶來吉祥美好的祝愿。民俗看似一種形式，實則是人們高揚心中的生活情感與理想。
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